Установка ксенона вместо ламп накаливания

Bobros · 04.02.2013, 13:27

Задача: установить ксеноновые лампы вместо галогеновых.
Необходимые инструменты и материалы:
1) для снятия бампера: длинная головка на 7 (саморезы под крылом),

длинная головка на 10 (саморезы под радиатором 3 шт),

отвертка-звездочка IP25,

абсеньки столярные (для вытаскивания пластмассовых клипс снизу и под крыльями).

2) Для установки ксенона: комплект би-ксенона Н4 (использовал Sho-me, если другая марка то могут быть другие цвета проводов), реле автомобильное 4-х контактное с установочными панельками – 3 шт

, конденсатор электролитический (поляризованный) 4700 мкф х 50 в – 1 шт., 2200 мкф х на 35 В – 2 шт

, диод выпрямительный средней мощности, например КД202А – 2 шт

, резистор сопротивлением 50-150 Ом и мощностью не менее 5 Вт – 2 шт

., паяльник, припой, канифоль, изолента, кабельные сяжки – по желанию.
Процесс установки:
1) Берем комплект би-ксенона, отрезаем штатный блок управления

, далее идем /forum/show...349#post213349 и согласно рекомендаций собираем схему.
2) Приступаем к изменению схемы к виду

.Сначала подключаем электролитический конденсатор 4700 мкф х 50 В в цепь питания блоков розжига, длинный конец (+) на красный провод питания блока, короткий на массу. Далее на 3-х контактной фишке би-ксенона разрезаем белый и красный провода. в разрыв белого провода подключаем диод. «+» диода к фишке, а «–» диода к реле (86 конт). Далее к «–» диода подключаем «+» конденсатора 2200 мкф х на 35 В, а «–» конденсатора на массу. Потом один конец сопротивления подключаем к «+» диода, а другой конец на массу. Тоже самое повторяем на красном проводе.
3) Устанавливаем все на машину, например так
/forum/album.php?albumid=445 резисторы крепим так

. Пользуемся.

Почему такая схема.
1) Фары нашей машины питаются переменным током. Как следствие дребезжание якоря реле (может быть не слышно) и поскольку обмотка реле это индуктивность то имеем переходные процессы и есть вероятность повреждения электроники авто обратным импульсом (кому как повезет, кто то может и 10 лет ездить и ничего). Применение диода и конденсатора позволяет решить эти проблемы., но возвращается стробоскопический эффект. Сопротивление обмотки реле в пределах 50-100 Ом. Тк при включении реле стробэффекта нет (схема Красныйдодж), значит можно ставить резистор сопротивлением 50-100 Ом, с мощностью от 5 до 10 ватт (с запасом и греется будет не сильно, в отличии от покупных обманок – 3 Ома 50 Ватт ).

2) Как подбирал диод. При подключении реле через его обмотку течет ток 0,24-0,5 А, значит прямой ток диода должен быть не менее 1 А. При возникновении переходных процессов максимальный бросок напряжения в 2-3 раза больше питающего напряжения, http://model.exponenta.ru/electro/IMG/li_06015.gif те 24-36 В, значит обратное напряжение диода не менее 50 В. Далее скачиваем справочник по диодам, например http://www.volt-220.com/images/book/diod.pdf и подбираем диод.
3) Зачем конденсатор в цепи питания блоков розжига. В момент переключения с ближнего на дальний свет существует момент когда реле ближнего света уже отключило питание, а реле дальнего света еще не включило питание. Длится он миллисекунды, а полупроводник сгорает за микросекунды (быстрее на 3 порядка). АКБ машины не успевает компенсировать этот момент, а конденсатор успевает и значит блоки розжига проживут дольше.