Vovan41k
26.04.2012, 18:23
Выведу в отдельную тему, мож кому пригодится, особенно тем кто живет в дали от центра, и заказать этот датчик может быть проблематично. Я свой уже более месяца жду.
Номерок если что: 05033 310AB
1. Для чего вообще этот прибамбас:
ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение. При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала ДАД низкое, а при открытой заслонке – высокое. По мере открытия дроссельной заслонки сигнал ДАД изменяется в противоположном направлении по сравнению с показаниями вакуумметра. ДАД используется также для измерения атмосферного давления при неработающем двигателе, что позволяет ЭБУ адаптировать алгоритмы управления к конкретной высоте над уровнем моря. ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение давления во впускном трубопроводе вызывает соответствующее изменение электрического сопротивления ДАД и напряжения сигнала. По напряжению сигнала ДАД ЭБУ определяет давление во впускном трубопроводе. При высоком давлении (низком разряжении) ДАД выдает сигнал высокого напряжения и ЭБУ увеличивает подачу топлива в двигатель. При низком давлении (высоком разряжении) напряжение сигнала ДАД уменьшается и ЭБУ снижает подачу топлива:be:.
ДАД используется для измерения атмосферного давления. При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря). Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты :). Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон :). Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя можно узнать о приближении грозы :eek:.
2. Неисправности:
Ну если ему совсем конец (назовем это полный пипец- горит чек, лампа заслонки и ESP, ошибки P0105(6,7,8)) - то тогда все просто - диагностика ЭБУ покажет на него - и только плати денги за замену.
А вот если не полный пипец и MAP просто гонит туфту (простите частоту несоответствующую давлению) то возможны как переливы так и не доливы топлива.
В моем случае: При чистке ДЗ снял ДАД, обнаружил масляную пленку, напшикал жидкостью для карбов, еще и кисточкой пошурудил. . Датчик начал безбожно врать.Внимание не делайте этого, внутри электронная схема, залитая желеобразным герметиком, в крайнем случае спирт и сушка.
Тут правда надо разделить две возможных неисправности:
1. MAP
2. вакуумная течь во впускном коллекторе.
Ну тут уж на любителя : либо датчик снять и проверить, либо врезаться в систему измерителем вакуума и посмотреть соответствие напряжения MAPа давлению.
3.Самостоятельная диагностика и временная замена:
Сразу прошу прощение за то что проверку родного МАР я никак не задокументировал, возможно, когда придет новый, я это сделаю. Объясню все на примере датчика от Газели, двигатель 407. Стоимость 600 р. (Бош-2500), взял за 600. Был удачно инсталлирован и опробован, замечаний нет.Собственно вот он:
10977
Сам датчик находится между радиатором и коллектором с правой стороны, крепится шурупом под ключ на 7, или торекс. Скажу, нудное это занятие, неудобно очень, ключик у меня маленький, детский какой то. Поэтому родной шуруп был заменен на кровельный саморез с головкой на 8 ключ (есть модный с трещеткой на 8-10 человеческого размера), откусил кончик (укоротил) и теперь все делается проще, под веселую трескотню. Далее разобрал родной датчик и вклеил в него пимку от герметика, плохо но видно на фото.
10978
Потом наш датчик на родное место, для газелевского я лучшего не придумал, ну и бог с ним. Соединил все вакуумным шлангом и хомутами. Все удовольствие встало менее 700 р. Все таки лучше с машиной за такие деньги чем на своих двух, да и работа и все дела там :bratv:.
Проверка: Цифровым вольтметром, с прикрученными выгнутыми скрепками на щупах, на заглушенном двигателе, проверил массу- черный провод (средний) на фишке датчика к плюсу аккумулятора. Должно быть напряжение аккума (у меня было на 0.1 В. ниже, думаю не критично). Если нет ищем причину.
Далее находим питание, в смысле питающий провод (один из крайних, по моему который без зеленой полоски). При включенном зажигании (но не заведено) вольтметр показывает 5.05 вольт. Если нет ищем причину.
Потом сигнальный провод (методом исключения мы его типа нашли) , при включенном зажигании (но не заведено), напряжение должно быть в диапозоне от 3.2 до 4.8 (из разных источников,если меньше- в топку). На газелевском было 4.8 В. (думаю это равно среднему атмосферному давлению), на родном (на неисправном 4.8 или 2 с копейками вольт, смотря как его потрясти или стукнуть).
Ну и сама процедура проверки в гаражных условиях.
Зажигание включено, двигатель не заведен, щупы на массу и сигнальный провод (через скрепку со стороны проводов).
Подсоединил к датчику вакуумный шланг, далее ротом (вакуумного насоса нет) стал выдувать воздух из него, показания вольтметра почти не меняются:(.
На глаза попался 2 кубовый шприц, подсоединил его к шлангу, вытянул и напряжение упало до 0.5 :). Втянул, поднялось до 5 вольт. На неисправном датчике напряжение не менялось.
Вот в общем и все. Думаю когда придет оригинал, протестировать и его, там может и фоты начикаю, если кому интересно будет.
Сейчас на больничном (грип), погода не айс, Валериевич хорошую к нам не завозит, до гаража влом идти, так что звеняйте что без подробных фоток и распиновки проводов ДАДа, зато вон сколько букаф натыкал:cool:.
добавлено через 1 минуту
О чета с фотами, как исправить:eek:
Номерок если что: 05033 310AB
1. Для чего вообще этот прибамбас:
ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение. При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала ДАД низкое, а при открытой заслонке – высокое. По мере открытия дроссельной заслонки сигнал ДАД изменяется в противоположном направлении по сравнению с показаниями вакуумметра. ДАД используется также для измерения атмосферного давления при неработающем двигателе, что позволяет ЭБУ адаптировать алгоритмы управления к конкретной высоте над уровнем моря. ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение давления во впускном трубопроводе вызывает соответствующее изменение электрического сопротивления ДАД и напряжения сигнала. По напряжению сигнала ДАД ЭБУ определяет давление во впускном трубопроводе. При высоком давлении (низком разряжении) ДАД выдает сигнал высокого напряжения и ЭБУ увеличивает подачу топлива в двигатель. При низком давлении (высоком разряжении) напряжение сигнала ДАД уменьшается и ЭБУ снижает подачу топлива:be:.
ДАД используется для измерения атмосферного давления. При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря). Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты :). Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон :). Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя можно узнать о приближении грозы :eek:.
2. Неисправности:
Ну если ему совсем конец (назовем это полный пипец- горит чек, лампа заслонки и ESP, ошибки P0105(6,7,8)) - то тогда все просто - диагностика ЭБУ покажет на него - и только плати денги за замену.
А вот если не полный пипец и MAP просто гонит туфту (простите частоту несоответствующую давлению) то возможны как переливы так и не доливы топлива.
В моем случае: При чистке ДЗ снял ДАД, обнаружил масляную пленку, напшикал жидкостью для карбов, еще и кисточкой пошурудил. . Датчик начал безбожно врать.Внимание не делайте этого, внутри электронная схема, залитая желеобразным герметиком, в крайнем случае спирт и сушка.
Тут правда надо разделить две возможных неисправности:
1. MAP
2. вакуумная течь во впускном коллекторе.
Ну тут уж на любителя : либо датчик снять и проверить, либо врезаться в систему измерителем вакуума и посмотреть соответствие напряжения MAPа давлению.
3.Самостоятельная диагностика и временная замена:
Сразу прошу прощение за то что проверку родного МАР я никак не задокументировал, возможно, когда придет новый, я это сделаю. Объясню все на примере датчика от Газели, двигатель 407. Стоимость 600 р. (Бош-2500), взял за 600. Был удачно инсталлирован и опробован, замечаний нет.Собственно вот он:
10977
Сам датчик находится между радиатором и коллектором с правой стороны, крепится шурупом под ключ на 7, или торекс. Скажу, нудное это занятие, неудобно очень, ключик у меня маленький, детский какой то. Поэтому родной шуруп был заменен на кровельный саморез с головкой на 8 ключ (есть модный с трещеткой на 8-10 человеческого размера), откусил кончик (укоротил) и теперь все делается проще, под веселую трескотню. Далее разобрал родной датчик и вклеил в него пимку от герметика, плохо но видно на фото.
10978
Потом наш датчик на родное место, для газелевского я лучшего не придумал, ну и бог с ним. Соединил все вакуумным шлангом и хомутами. Все удовольствие встало менее 700 р. Все таки лучше с машиной за такие деньги чем на своих двух, да и работа и все дела там :bratv:.
Проверка: Цифровым вольтметром, с прикрученными выгнутыми скрепками на щупах, на заглушенном двигателе, проверил массу- черный провод (средний) на фишке датчика к плюсу аккумулятора. Должно быть напряжение аккума (у меня было на 0.1 В. ниже, думаю не критично). Если нет ищем причину.
Далее находим питание, в смысле питающий провод (один из крайних, по моему который без зеленой полоски). При включенном зажигании (но не заведено) вольтметр показывает 5.05 вольт. Если нет ищем причину.
Потом сигнальный провод (методом исключения мы его типа нашли) , при включенном зажигании (но не заведено), напряжение должно быть в диапозоне от 3.2 до 4.8 (из разных источников,если меньше- в топку). На газелевском было 4.8 В. (думаю это равно среднему атмосферному давлению), на родном (на неисправном 4.8 или 2 с копейками вольт, смотря как его потрясти или стукнуть).
Ну и сама процедура проверки в гаражных условиях.
Зажигание включено, двигатель не заведен, щупы на массу и сигнальный провод (через скрепку со стороны проводов).
Подсоединил к датчику вакуумный шланг, далее ротом (вакуумного насоса нет) стал выдувать воздух из него, показания вольтметра почти не меняются:(.
На глаза попался 2 кубовый шприц, подсоединил его к шлангу, вытянул и напряжение упало до 0.5 :). Втянул, поднялось до 5 вольт. На неисправном датчике напряжение не менялось.
Вот в общем и все. Думаю когда придет оригинал, протестировать и его, там может и фоты начикаю, если кому интересно будет.
Сейчас на больничном (грип), погода не айс, Валериевич хорошую к нам не завозит, до гаража влом идти, так что звеняйте что без подробных фоток и распиновки проводов ДАДа, зато вон сколько букаф натыкал:cool:.
добавлено через 1 минуту
О чета с фотами, как исправить:eek: